Восточносибирская лайка (ВСЛ), как самая «молодая» порода лаек находится, пожалуй, ближе всего к исходному, аборигенному типу. Что же собой представляла (а кое-где и до сих пор представляет) «семейная жизнь» аборигенной лайки?
Прежде всего — это, так называемые «свободные вязки», при которых отцом будущих щенков становится доминантный в данной местности кобель, являющийся, как правило, самым сильным и выносливым (а если учесть, что на родине ВСЛ собак вне сезона охоты практически не кормят, следовательно, в хорошей физической форме будет тот кобель, который может добыть достаточно корма в тайге).
Несмотря на биологическую целесообразность такой системы, в настоящее время она изживает себя, поскольку практически не осталось селений, достаточно изолированных, чтобы можно было исключить появление межпородных помесей. Собаки в Сибири содержатся, практически, вольно, и суки щенятся без какой-либо помощи со стороны человека. Так же и выкармливают щенков (разумеется, смертность детенышей достаточно велика, но выживают, как правило, сильнейшие щенки наиболее заботливых матерей). Впоследствии, когда подростки впервые попадают на промысел, приходит время жесточайшего отбора: из тайги возвращаются только те молодые собаки, которые, по мнению хозяина, хорошо зарекомендовали себя на охоте. Так жестко формировалась эта замечательная порода. Разумеется, сейчас, когда порода разводится «в культуре», многое изменилось, хотя по-прежнему суки ВСЛ успешно справляются с выращиванием щенков вполне самостоятельно.
Пожалуй, прежде чем давать советы по выращиванию щенков следует выделить 2 системы содержания ВСЛ, практикуемые в настоящее время. Поскольку они имеют достаточно принципиальные отличия, а также свои достоинства и недостатки.
Содержание в вольерах.
Достоинства:
1- у собак сохраняется прекрасный шерстный покров, легче избежать рахита при выращивании щенков (если, конечно, вольер достаточно большой и собака содержится в нем не в «гордом одиночестве»),
2 — владелец избегает конфликтов с домашними по поводу летящей шерсти и прочих «прелестей»,
3 — владелец может позволить себе не выгуливать собаку ежедневно по 2 — 3 раза в одни и те же часы (хотя прогулки, причем длительные и без поводка, безусловно, необходимы и вольерным собакам).
Недостатки:
1- невозможность постоянно контролировать состояние собаки (а значит, существует риск упустить начало какого-либо заболевания),
2- недостаточный (как правило) контакт с хозяином, а, следовательно, трудности с послушанием,
3 — серьезные материальные затраты на постройку достаточно капитального вольера («собачки» весьма предприимчивы, любят грызть, копать, прыгать через стены и даже…лазать по решетке),
4 — в случае, если вольер находится не рядом с домом, существует риск лишиться собаки, поскольку большинство ВСЛ весьма дружелюбны к посторонним людям.
Содержание в квартире.
Достоинства:
1- постоянный присмотр за собакой,
2 — как правило, более качественное кормление, тесный контакт с хозяином, а, следовательно, лучшее взаимопонимание (в том числе, и на охоте).
Недостатки:
1- некоторое уменьшение шерстного покрова,
2 — необходимость регулярных (и, по возможности, длительных) прогулок, причем, как правило, на поводке (во избежание конфликтов с любителями кошек и пр.),
3 — необходимость для всех членов семьи считаться с тем, что собака периодически линяет, а щенки еще и грызут, и не всегда косточки и СВОИ игрушки.
В зависимости от той системы, которой Вы имеете возможность и желание придерживаться, различаются правила содержания щенков, а также щенных и кормящих сук. Общим является то, что щенная сука должна достаточно много двигаться (слабость мускулатуры брюшных стенок, ожирение — являются основными причинами нарушений родовой деятельности), получать качественный, но не избыточный корм, богатый витаминами и белком. При этом, в первой половине щенности объем корма должен быть обычным, а во 2-й — несколько (но не намного большим). Не старайтесь, во что бы то ни стало накормить будущую мамочку «до отвала» (хотя она, нередко, не против этого). Слишком крупные щенки при рождении — риск для матери. Дегельминтизацию сук (как вольерных, так и содержащихся в квартирах) проводить совершенно необходимо, причем обязательно — ДО вязки. Если у собаки были блохи или в корм (пусть даже редко) используется сырая речная рыба, то желательно пользоваться комплексными препаратами, изгоняющими как круглых, так и ленточных глистов. У многих ВСЛ увеличение живота в первой половине щенности практически не заметно, однако, может резко измениться поведение. Будущая мамаша начинает «беречь себя» — отказывается работать, прыгать, не желает проходить в узкие двери. Во второй половине, как правило, живот уже существенно увеличен, а примерно за две недели до щенения сильно увеличиваются и набухают соски, живот несколько опускается, «провисает», за 3 — 5 дней может появиться молоко. За 2- 3 дня до родов суки начинают беспокоиться, искать место для «гнезда» (причем первородящие суки беспокоятся, обычно, больше). В понимании будущей мамаши, гнездо — это укромное место, желательно, в виде коробки с невысокими стенками и, возможно, «крышей», как у будки. Поэтому постарайтесь заранее создать такой уголок в квартире (не забудьте, что щенки из «гнезда » будут вылезать, рядом должно быть достаточно места, чтобы они могли пачкать и хулиганить). Размер «гнезда» определяется, обычно с расчетом на то, чтобы собака могла лечь, свободно вытянувшись. Слишком большой короб делать не стоит, т. к. щенки будут откатываться, а неопытные матки не всегда могут затащить «потеряшку» обратно (следовательно, делать это придется хозяевам, причем, преимущественно, по ночам). За 2 — 3 дня до предполагаемых родов собаку желательно выгуливать на поводке, поскольку она может пытаться забираться в подвалы, канавы и другие места, показавшиеся ей подходящими для «родилки». Как правило, собаки, с детства живущие с хозяевами в квартире, очень доверяют людям и «разрешают» им присутствовать при щенении. При этом абсолютное большинство сук великолепно справляются со всей процедурой самостоятельно. Роль хозяина, чаще всего, сводится к наблюдению за процессом родов (кстати говоря, у маленьких, мокрых «детей» прекрасно видны линии головы, которые впоследствии скрываются за «пушистостью»). Между рождением щенков может проходить от 15 минут до 2-х часов (как правило, после первых двух-четырех щенков следует некоторый перерыв, т. к. затем активизируется 2-й рог матки). Если после рождения последнего щенка прошло более 2-х часов, и потуги отсутствуют, можно дать суке небольшой кусочек шоколада. А так же сделать инъекцию (внутримышечно) 0,5 миллилитра окситоцина (только в том случае, если уже родился хотя бы один щенок!!!). Если же собака тужится, тяжело дышит, не обращая при этом внимания на уже родившихся щенков, но щенок при этом не появляется, следует срочно обратиться к ветеринарному врачу, т. к. возможно неправильное предлежание плодов. С доктором лучше заранее договориться о том, что Вы позвоните ему в случае необходимости (к счастью, у ВСЛ такие случаи крайне редки).
При вольерном содержании необходимо заранее оборудовать будку: утеплить ее, на входе установить порожек (чтобы щенки не выкатывались), очень желательно, чтобы крыша или одна из стенок были съемными, что облегчает наблюдение за прохождением родов и развитием щенков. Следует отметить, что вольерные собаки, как правило, настороженно относятся к присутствию человека во время щенения, беспокоятся, стараются спрятать щенков, поэтому желательно беспокоить суку как можно реже, только для контроля за временем появления очередного щенка. Если щенение приходится на холодный сезон, необходимо обеспечить семейство обильной подстилкой (сено, солома, но не тряпки и коврики, т.к. сука может от излишней старательности закатать в них щенков), а также занавесить вход пологом из плотной ткани (и мать, и детеныши быстро обучаются им пользоваться). Перед порогом будки следует установить трапик, по которому смогут подниматься 3-х — 4-х — недельные щенки. Под слой сена или соломы можно простелить сушеную полынь (защита от блох). В районах, для которых характерны сильные морозы, подобное утепление проводить обязательно, поскольку, в противном случае, возможны случаи обморожения ушей и хвостов у щенков (особенно, если матка первородящая). Для большей уверенности можно строить будки с двойными (засыпными) стенками.
Как правило, первые 2 (а зачастую и 3) недели помощь хозяина заключается только в полноценном кормлении матери. В течение первого, а иногда и двух последующих дней матка практически не отходит от щенков, может даже отказываться ходить на прогулку. Первые дни корм должен быть качественным, но не слишком обильным (во избежание мастита). В большинстве случаев суки поедают последы («детские места»), что стимулирует молокоотдачу, но может вызвать небольшое расстройство желудка, которое не представляет опасности, однако кормить матку в первые дни надо с осторожностью (желательно, давать каши с рисом). В качестве молокогонного средства (если щенков более 4-5) можно предложить чай с молоком (но не чистое молоко — во избежание расстройства желудка). Как правило, с лактацией у ВСЛ проблем не бывает. Случается (редко), что по непонятным причинам матка отказывается кормить одного или двух щенков, откатывает их носом, отказывается вылизывать, или, наоборот, вылизывает чересчур старательно, не подпуская к соскам. Как ни печально, но такие детеныши, как правило, не жильцы. Если их не убрать, то матка их рано или поздно съест (необходимая гигиеническая мера, характерная для диких животных и аборигенных пород); в том же случае, когда таких детенышей подкладывают к «кормилице» или пытаются выкармливать искусственно, они либо гибнут, либо вырастают с существенными пороками развития.
Щенки, родившиеся с «прибылыми» пальцами (5-й, 6-й — на задних лапах) порочными не являются, но прибылые пальцы следует удалять в течение первых 3-х дней жизни щенков (операция в этом возрасте малотравматична и легко проводится ветврачом, которого лучше пригласить к себе, чтобы не беспокоить матку и не подвергать щенков риску инфицирования в клинике). Если «прибылые» пальцы не удалять, впоследствии они могут сильно травмироваться о жесткий снег и наст.
Вне зависимости от того, в будке или комнате родились щенки, первое время (до 3-х недель) матка старательно убирает за ними. Некоторые суки перестают убирать после первого прикорма щенков, но большинство ВСЛ поддерживает чистоту в «гнезде» достаточно долго. Уже с момента открытия глаз (2 недели) многие щенки пытаются сползти с подстилки, чтобы оправиться (следовательно, для этого должно быть достаточно места), к 3-м неделям режутся зубки, и, по нашему мнению, именно в это время целесообразно начинать первый прикорм (если до этого щенки развивались нормально).
Развитие щенков можно контролировать периодическим взвешиванием на бытовых весах (в среднем, детеныши должны прибавлять по 60 — 80 грамм в день). Важно, чтобы щенки вели себя спокойно, периодически «поскрипывая» и были все приблизительно одного размера (учитывая, что кобели, как правило, бывают крупнее сучек). Если у суки не хватает молока (что случается у ВСЛ крайне редко), с 10 дней можно подкармливать «собачьим молоком» (продается в последние годы в крупных зоомагазинах и вет. аптеках),а так же — детскими молочными смесями для детей до 6 месяцев. С момента прорезывания зубов рационально начинать прикорм мясом (говядиной или кониной, лосятиной), которое первые 2-3 дня желательно не молоть, а скоблить ножом. Первые порции «скобленки» не превышают размером фасолину, позднее — можно делать более крупные. Если у матки много молока и щенки, в целом сытые, то до 24 — 25 дня каш можно не давать, а затем начинать кормление кашами на мясном (а чуть позднее — и рыбном) бульоне, добавляя (лучше уже в миску) сырой нежирный фарш. Миску желательно ставить на небольшое возвышение (тогда щенки быстрее приучаются не лезть с лапами в кашу), причем, в качестве миски очень удобно использовать старые чугунные сковороды (поскольку их сложно перевернуть). Варить каши полезно на основе смеси круп (в первое время — рис и греча, причем — лучше «сечку»), а затем можно добавлять геркулес и другие крупы. Не стоит использовать манку и макаронные изделия, во избежание излишней рыхлости щенков. В кашу полезно добавлять вареную морковь, кабачки или тыкву (кстати говоря, размятая вареная морковь — прекрасное мягкое средства для лечения небольших желудочных расстройств у щенков).
Первое время щенков подкармливают 2 -3 раза в день (примерно, по 1-2 столовой ложке на каждого щенка), ориентируясь на аппетит «детей». К месячному возрасту щенки съедают примерно по 0,5 стакана каши каждый (учитывая то, что каждый «ребенок» должен получить в день не менее 100 грамм мяса в том или ином виде). К 30 — 40 щенков кормят уже по 4 -5 раз в день, чередуя мясные и молочные каши (не стоит увлекаться молоком и молочными кашами, т. к., несмотря на то, что щенки на них, зачастую, неплохо набирают вес, но выглядят «рыхлыми» и весьма подвержены рахиту). Молочную кашу желательно давать не чаще 2-х раз в день, добавляя в нее по 1 сырому яйцу(1 на всех). В качестве добавок можно (и должно) использовать такие препараты, как «тривит», «тетравит»(1-2 капли на щенка 1 раз в день), «кальцефит» и «фитокальцефит», которые можно добавлять прямо в кашу.
С месячного возраста допускается использование так называемого «условно-годного» мяса (вынужденный забой), которое нередко продается в клубах. Стоит оно, как правило, значительно дешевле, но нуждается в проварке. Можно также использовать морскую рыбу (промалывая ее вместе с костями), а также — субпродукты (в особенности — сердце), не увлекаясь печенью (поскольку она является не только источником железа, но и органом — фильтром, а значит все вредные вещества, потребляемые сх животным при жизни, накапливаются именно в печени). Щенкам можно давать крупные (говяжьи, свиные) кости (как вареные, так и сырые), являющиеся весьма полезными игрушками. Когда щенкам исполняется более 25 дней, матка нередко стремится уйти от них и наблюдать за «детьми» с «безопасного расстояния». Следует предоставить ей такую возможность (плоская крыша будки в вольере, возвышение или соседняя комната — в квартире). Чтобы щенки не травмировали соски матки, уже в 2-х недельном возрасте им подстригают коготки на передних лапках и впоследствии следят за ними, чтобы вновь подстричь вовремя. Кормящая сука ест, как правило, очень много (не экономьте на ее питании — это значительно проще, рациональнее и выгоднее, чем возиться с ранним прикормом щенков), 3 — 4 раза в день.
Будьте осторожны, не давайте ей продукты, могущие вызвать расстройство желудка (некоторые сырые субпродукты — легкое, селезенка; неразбавленное молоко и т. д. — чувствительность весьма индивидуальна), поскольку у щенков так же могут быть проблемы со стулом. Не забудьте, что для собак (а для лаек — в особенности) свойственно кормить щенков отрыжкой (полупереваренной пищей — обычно через 10-30 минут после кормления матки), что само по себе очень полезно (щенки получают желудочный сок и пр. ферменты), но следует помнить, что корм матки должен быть приемлем и для щенков (т. е. — быть абсолютно свежим), и — берегите ковры! (если вы их еще не убрали!).
К месячному возрасту щенки должны весить около 3-х кг и разница между ними не должна составлять более 200 грамм. Щенки, выросшие в вольере в холодный сезон, обычно — мельче, но впоследствии легко догоняют «теплорастущих».
Несколько слов о необходимых мероприятиях.
В 20- 21 день — обязательная дегельминтизация! Несмотря на обилие новых препаратов, для первой дегельминтизации мы рекомендуем пирантел, как не имеющий побочных явлений, причем покупать его лучше в медицинских аптеках (это убережет вас от подделок). У щенков, содержащихся в вольерах, желательно повторно прогнать глистов в 30 — 40 дней. Любые глистогонные препараты покупайте только в аптеках или ветеринарных клиниках, поскольку в магазинах и, особенно, в ларьках, в настоящее время встречается немало небезопасных подделок! Одновременно с дегельминтизацией щенков следует дать противоглистные препараты и матке (против круглых глистов).
Важно уберечь щенков от инфекции. Несмотря на то, что до 1,5 месяцев их защищает «молозивный иммунитет» (в том случае, если матка была привита), но он, разумеется, не абсолютен, поэтому следует исключить любой контакт щенков с чужими собаками. В вольере осуществить это, безусловно, проще, а в квартире постарайтесь не допускать «детей» туда, где находится ваша уличная обувь. Перед входом в квартиру (да и вольер тоже) желательно положить тряпку, пропитанную каким-либо дез.раствором. Требуйте от «гостей», желающих «посмотреть щеночков» обязательной сменной обуви и «свежепомытых» рук, не стесняйтесь спросить у гостя, не общался ли он перед приходом к вам с незнакомой (или, не дай бог, нездоровой) собакой (такого гостя необходимо вежливо выгнать, даже не пуская на порог). Помните, что большинство инфекционных болезней у щенков до 2-х месяцев вылечить просто НЕ УСПЕВАЮТ!
Если часть щенков задержались у вас до 2-х месяцев, их необходимо привить одной из поливалентных вакцин, рекомендованных вам ветврачом. Несмотря на обилие самых разнообразных по цене, фирме и пр. вакцин, желательно использовать ту из них, которая, по отзывам ветврачей наиболее эффективно «работает» именно в вашей местности (поскольку в различных регионах встречаются разные штаммы вирусов). Обратите внимание на условия хранения вакцины (только в холодильнике!), применение ее в строгом соответствии с приложенной аннотацией (скроки прививок, кратность, доза). Щенки перед прививкой должны быть абсолютно здоровы!
Несколько слов о готовых (сухих) кормах. Не отрицая удобства их использования, мы хотим заметить, что собаки большинства пород за рубежом на протяжение нескольких поколений росли на этих кормах. Таким образом, произошел своего рода естественный отбор собак, обмен веществ которых вполне справлялся с этими кормами.
Лайки же, в силу исторически сложившейся системы питания, такого отбора не прошли, а значит, надо с большой осторожностью подходить к выбору корма для взрослой собаки. Распространенная у нас практика «добавить немножко корма в кашку» не приносит пользы здоровью собаки, а, следовательно, необходимо решать, готовите ли вы собаке традиционную пищу или подбираете корм. Если вы решите остановиться на готовых кормах, помните: усвояемость питательных веществ у аборигенных пород значительно выше, чем у издавна «окультуренных» (иначе они не смогли бы выжить в более чем спартанских условиях).
Нежелательно часто менять марку корма; корма одной и той же марки, произведенные в разных странах, отличаются друг от друга; собака, питающаяся однообразным по консистенции (пусть даже и полнорационным) кормом рискует получить серьезное расстройство желудка, съев что-либо непривычное (на охоте, да и на улице избежать этого достаточно сложно, поскольку, по нашим наблюдениям, добиться от лайки абсолютного «овчарочьего» послушания довольно трудно, да и не полезно для охоты). Что касается щенков, то, на наш взгляд, их необходимо выращивать на традиционных кормах (мясо, рыба, каши с добавлением овощей). Поскольку, во-первых, ошибки в подборе сухого корма могут дорого обойтись щенкам, а, кроме того, при необходимости, переход с каш на какие-либо другие виды кормов проходит гораздо проще, чем наоборот.
Выращивание щенка.
Вы остановили свой выбор на щенке ВСЛ. С чего начинаем? Определитесь, нужна ли вам собака только для охоты, или вас так же будут интересовать и выставки? В зависимости от этого, Вы обратитесь к тем или иным заводчикам (рассчитывая на ту или иную цену). Кстати говоря, если Вам трудно убедить себя заплатить 100 — 200 долларов за щенка, то подумайте: 1- кто продаст ХОРОШУЮ собаку дешево?, 2 — если щенок хорошо выращен, следовательно, заводчик основательно потратился на корма, а значит…, 3 — если ваша семья не готова расстаться с подобной суммой, так ли они будут рады новому «члену семьи» (а ведь в случае Вашего отъезда или болезни кто-то должен заботиться о собаке), 4 — если у Вас сложности с деньгами сейчас, но найдете ли вы средства для лечения собаки, если она заболеет, 5 — и, в конце концов, если вы охотник — неужели собака не заработает Вам эту сумму в первые же сезон — два?
Следующий серьезный вопрос — кого брать, кобеля или суку? Здесь, как правило, мнения расходятся. Сука более привязчива, контактна, чаще склонна бывает работать по пушнине (хотя прекрасные зверовые суки у ВСЛ — не редкость), от суки не требуется совершенного экстерьера, чтобы попасть в план вязок (а значит, можно получить щенков, что большой прибыли Вам, конечно, не принесет, но может помочь материально оправдать содержание собаки). В то же время, течка суки, пришедшаяся на охотничий сезон, может спутать вам планы, не говоря о том, что в ЛЮБОЙ сезон течная сука требует особого контроля (т. к. зачастую сама активно стремится на поиски «кавалера» (к счастью, у большинства ВСЛ течка проходит лишь один раз в год). Кобели более крупные, мощные, эффектные, у них, как правило, более широкий поиск (что можно рассматривать и как достоинство, и как недостаток, особенно при охоте в населенной местности), они чаще склонны работать по крупному зверю.
В то же время кобель менее управляем, (иногда даже, учуяв течную суку, может отказаться от охоты), как правило, более драчлив (хотя встречается немало сук, не упускающих случая затеять потасовку). При этом в разведение пускают только тех кобелей, которые имеют высокие экстерьерные оценки и выдающиеся рабочие качества. Следует заметить, что, если кобеля не предполагают использовать в разведении, развязывать его «для здоровья» не следует, поскольку это прибавит не здоровья собаке, а проблем хозяевам (не говоря о том, что владельцы, использующие для развязывания какую-нибудь уличную дворняжку, рискуют заразить кобеля венерической саркомой). В том случае, когда Ваш «мальчик» признан потенциальным производителем, заранее требуйте от владельцев сук информации о состоянии здоровья суки. Целесообразно, чтобы «невесту» привозили к «жениху». В этом случае кобель чувствует себя более уверенно, а кроме того, кобель, который вяжется только дома, не склонен убегать с собачьими «свадьбами».
Следующий вопрос: когда брать, весной или осенью? Честно говоря, вопрос, в достаточной мере, риторический, поскольку большинство сук ВСЛ «гуляют» осенью-зимой, а, следовательно, щенки чаще рождаются зимой или весной. Здоровье же щенка зависит, безусловно, не от того, в какой сезон он родился, а от того, как содержалась матка, а также от того, как воспитаете его ВЫ. В связи с этим, раздумывая, когда же брать малыша, следует исходить из того, в какое время у ВАС и ВАШЕЙ семьи будет больше времени и возможности заниматься малышом. Безусловно, щенок, растущий летом, имеет больше шансов вырасти без рахита (НО при условии, что он достаточно двигается); в то же время, щенок, родившийся зимой, растет в более «чистых» условиях (зимой инфекции менее распространены), и нет соблазна «вынести ребенка на улицу» до прививки. «Зимний» щенок требует больше забот, даже если растет в вольере, зато к сезону вы уже имеете СОБАКУ. Итак — выбор за Вами…
Выбор сделан. Вы навели кучу справок о заводчике, родителях щенка, клубе и прочих важных вещах, уговорили домашних (пообещав им много-много…) и, наконец, принесли ЕГО (или ЕЕ). Куда принесли? Если в вольер, то в нем должна быть теплая, не продуваемая будка, желательно с матерчатым пологом, в которую необходимо положить обильную подстилку и какую-либо тряпку с запахом материнского гнезда. Позаботьтесь о достаточно большом количестве игрушек (ведь Вы нечасто будете вместе со щенком). Лучше, если это будут крупные (говяжьи, лосиные) кости, привлекающие щенка сами по себе, прекрасно подходят пустые пластиковые бутылки (их сложно разгрызть, зато они «умеют» греметь и прыгать).
Кормить щенка в возрасте 1 — 2 месяцев следует 5 -6 раз в день, недоеденную миску (особенно летом!) сразу убирать. Впрочем, давать щенку следует столько, чтобы у него практически ничего не оставалось (в этом возрасте разовый объем корма, если это какая-либо каша, должен составлять около34 стакана). Первые 3-4 дня старайтесь кормить щенка примерно тем же, чем его кормили у заводчиков, а затем постепенно переводите на те корма, которые для Вас наиболее предпочтительны. Если вы остановились на сухих кормах, то СТРОГО выдерживайте рекомендованный производителями порядок скармливания, ориентируясь на таких собак как «аляска-маламут» и «хаски», как наиболее близких к лайкам. В том случае, когда щенок попадает в квартиру. Помните, что ему необходимо иметь собственное место, желательно, не на проходе. Подстилку лучше класть легко стирающуюся и «плохо грызущуюся», во всяком случае, это не должен быть поролон, так как кусочки легко откусить и проглотить. Тряпочка (или меховушка), пахнущая «мамой» не помешает и в этом случае. Лучше, если вы возьмете щенка на выходные, тогда вы сможете уделить ему больше внимания в период адаптации, и он меньше будет беспокоить соседей неизбежным скулежом.
Ценные, хрупкие, дорогие для вас вещи лучше убрать в недоступные для щенка места заранее. Ковры и щенок (во всяком случае, до 4-х месяцев) также плохо сочетаются друг с другом. Учтите, несмотря на то, что лайка — охотничья собака, ей может понравиться спать на диване, поэтому решайте сразу — нужно ли вам это? До тех пор, пока щенку не исполнится 3 месяца, в вашей семье вводится режим строжайшего карантина (тапочки всем гостям, уличная обувь в недоступном для щенка месте, прекращение любых контактов всех членов семьи с собаками на улице, и, разумеется, никаких прогулок «на газончике»).
Если вы приобрели щенка старше 2-х месяцев, то, скорей всего, он уже привит. Обязательно поинтересуйтесь у заводчика, когда, какой вакциной и сколько раз щенок был привит (обычно, вам передают наклейку от вакцины). Как правило, прививки делают в возрасте 8 недель (первая) и 10 недель (вторая). После 2й — прививки — 2 недели со щенком гулять нельзя, т. к. иммунитет еще только формируется.
Где делать прививки? Идеальный вариант — у Вас дома (но только в том случае, если вы уверены, что вакцина качественная и хранилась в соответствии с аннотацией). Если вам придется нести щенка для вакцинирования в клинику, то наш совет: договоритесь с доктором, и он за очень скромную плату выйдет к вам на улицу (или к машине) и сделает прививку щенку прямо у вас на руках. Только через 2 недели после второй прививки щенка можно «выводить в свет». Помните, что даже самая хорошая вакцина не дает 100%-й гарантии, поэтому старайтесь подобрать постоянную компанию для игр из собак, в здоровье которых вы более-менее уверены. Для вольерных щенков прививки также обязательны, как и для квартирных, и после 2-й прививки их можно брать в лес, поле и т. д. В большинстве схем вакцинации указывается необходимость 3-й прививки, которая проводится, обычно, после полной смены зубов (в 6 — 8 месяцев). Вакцинация против бешенства (если она не входила в комплексную вакцину) проводится не ранее, чем через месяц после 3-й прививки.
Прививать собаку от бешенства вы обязаны, поскольку, в отличие от других заболеваний, бешенство смертельно и, безусловно, опасно как для собаки, так и для человека. Дикие животные (особенно крысы, лисицы и пр.) являются постоянным возможным источником заражения, и оградить лайку от контактов с ними нереально. Кроме того, без отметки в ветеринарном свидетельстве о вакцинации против бешенства Вы не сможете выехать с собакой никуда за пределы вашего населенного пункта. В отличии от других прививок, прививка против бешенства делается ежегодно (единственное замечание: во избежание осложнений (хотя они крайне редки), старайтесь не прививать собаку против бешенства в жару). Существуют вакцины, действующие два года.
В основе кормления щенков этого возраста лежат, обычно, каши из смеси круп, на мясном или рыбном бульоне, с добавлением овощей (морковь, тыква, кабачки, а так же — мелко нарезанная крапива или сныть). Мясо или морскую рыбу желательно добавлять в кашу сырыми, в мелко нарезанном виде. Внимание! Нельзя давать сырой пресноводную (речную, озерную) рыбу, а так же — непроверенную свинину или кабанятину, поскольку в этих продуктах часто бывают личинки паразитов, опасных для собак (мясо, купленное в магазинах или на официальных рынках обязательно проходит ветеринарный контроль). 1 раз в день можно добавлять в кашу по сырому яйцу.
Творог, кефир и прочие продукты — элементы желательные, но не обязательные, если щенок много двигается и получает достаточно мяса или рыбы. Коровье молоко в чистом виде нередко вызывает расстройство желудка. Картофель не усваивается у собак ни в сыром, ни в вареном виде, сырая морковь — только в тертом виде и только в смеси с каким-либо жиром. Следует отметить, что для полноценного развития щенка большое значение имеет движение. Даже при идеальном кормлении мало гуляющий (или гуляющий только на поводке) щенок неизбежно заболеет рахитом. В качестве кормовых добавок используют обычно тривит (или тетравит) — по 3-4 капли в день, глюконат или глицерофосфат кальция — 1-2 таблетки (кальцефит, мясокостную муку, в соответствии с аннотацией). Очень полезно давать щенку крупные кости, как сырые, так и вареные (разумеется, недопустимо давать собакам трубчатые кости птиц, поскольку их осколки зачастую сильно травмируют кишечник).
Одной из особенностей ВСЛ является позднее их формирование. Щенки долго остаются «угловатыми», уши же, в отличие от других лаек встают, как правило, после 3 -х месяцев (кстати говоря, нередко у крупных собак уши встают и в 6 -7 месяцев, что не должно пугать владельцев). Окончательное формирование экстерьера собаки заканчивается(особенно у кобелей) только к трем годам.
После трех месяцев щенок должен гулять как можно больше, причем, желательно, в лесу или в поле. Несмотря на то, что лайка имеет репутацию «вольной собаки», весьма полезно бывает отработать жестко, как минимум, 2 команды: «ко мне», и «сидеть» или «стоять» (команда, обеспечивающая временную неподвижность собаки — к такой команде приходится прибегать вблизи машин, когда подозвать собаку к себе небезопасно).
Уже с 4 -5ти месяцев можно начинать натаскивать щенка, лучше — со взрослой собакой. Показывать крупного зверя раньше 6 месяцев не имеет смысла, т.к. и «смелость» и «трусость» в этом возрасте детские. Другой вопрос, что к полугоду щенок должен накопить уже достаточный жизненный опыт, адекватно относиться к чужим людям, собакам, транспорту. Недопустимо привозить собаку на притравку «прямо из вольера», рассказы же о том, что собачка до года сидела в вольере, а потом «к-а-ак заработала» относятся, извините, к категории фантастики, поскольку от любой лайки на охоте требуется большая самостоятельность решений и адекватная оценка быстро изменяющейся ситуации. К хозяину же она склонна относиться в большей степени, как к партнеру.
Следует отметить, что для ВСЛ не характерна злобность по отношению к человеку(злобных собак веками уничтожали), а потому имейте ввиду, если ваша годовалая собака склонна радостно приветствовать каждого встречного — поперечного, имеет, вероятно, смысл договориться с несколькими знакомыми о «подшлепывании» и «постегивании», дабы объяснить собаке, что не все люди — друзья( во избежании проблем на охоте).
Рясная Е.Н.